La Basilica di Saint-Denis, a nord di Parigi, è due cose straordinarie in una. È il luogo di nascita dell’architettura gotica — il punto in cui, intorno al 1140, l’abate Suger innalzò un nuovo tipo di coro, consacrato nel 1144, dissolvendo le pesanti pareti romaniche in volte a costoloni, archi a sesto acuto e una corona di cappelle radiali inondate di luce colorata. Suger sognava una chiesa che «splendesse della meravigliosa e ininterrotta luce di finestre luminosissime», e così facendo inventò lo stile che da qui si sarebbe diffuso a Chartres, Notre-Dame e alle grandi cattedrali d’Europa.
È anche la necropoli reale di Francia — il luogo di sepoltura dei re e delle regine del regno per oltre dodici secoli. Quasi ogni monarca francese dal X secolo fino alla Rivoluzione è stato qui sepolto, e il coro e il deambulatorio custodiscono la più grande collezione di effigi funerarie giacenti, i gisants, in tutta Europa. Tra di esse si ergono le maestose tombe rinascimentali di Luigi XII e Anna di Bretagna, di Francesco I e Claudia di Francia, e di Enrico II e Caterina de’ Medici — monumenti in marmo bianco che sono capolavori della scultura francese a sé stanti, sopra una cripta che custodisce i resti di Luigi XVI e Maria Antonietta.
Oggi la navata della basilica rimane un luogo di culto vivo, gratuito e aperto a tutti. La visita a pagamento riguarda la Necropoli Reale oltre di essa — il coro, il deambulatorio, la cripta e l’incomparabile raccolta di tombe reali — insieme alla Fabrique de la flèche, l’officina in loco dove gli artigiani stanno ricostruendo la guglia perduta della basilica con tecniche medievali. È una delle visite storiche più commoventi e meno affollate a portata dal centro di Parigi: la culla della luce gotica e la silenziosa compagnia di mille anni di regalità francese, a pochi minuti di metropolitana dalla città.
